Подготовка саженцев (закладка винограда ч.2)

октября 30, 2009 | Author: Старый винодел

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ САЖЕНЦЫ К ПОСАДКЕ.

Ещё по теме: “ВИНОГРАДНЫЕ ЧЕРЕНКИ (чубуки) ”

Для предотвращения образования поверхностных (росяных) корней и предохранения от заражения корневой формой филлоксеры на саженец перед посадкой надевают чехлик из полиэтиленовой пленки. Рис. 24. Привитой саженец: а — после выкопки из школки; б — подготовленный к посадке.

Для этого полиэтиленовую пленку нарезают на куски размером 40—45×20—25 см, сворачивают вдвое и спаивают вдоль длинной стороны через бумагу или целлофановую пленку нагретым утюгом. Затем полученный чехлик надевают на штамбик и однолетний прирост саженца, оставляя пяточные корни открытыми. В нижней части чехлик перевязывают шпагатом из материала, который может быстро сгнить в почве (рис. 25).
Рис. 25. Саженцы в полиэтиленовых чехликах, подготовленные к посадке: а — корнесобственный; б — привитой
Вегетирующие саженцы находятся в жизнедеятельном (вегетирующем) состоянии и предназначены для посадки на постоянное место, минуя школку. Эти саженцы, как правило, характеризуются более благополучным фитосанитарным состоянием, так как не происходит их заражение теми болезнями и вредителями, которые передаются через почву школки, особенно если она из года в год находится на одном и том же месте. Подготовленный для посадки вегетирующий саженец должен иметь зеленый побег длиной до 10—15 см, а в нижней части через пленку пакета (чехлика) или брикета с питательной смесью должны быть видны корешки (рис. 26). Перед посадкой на постоянное место вегетирующие саженцы необходимо закалить.
Рис. 26. Вегетирующий саженец.
Сроки посадки. В условиях Краснодарского края закладку виноградника однолетними саженцами или черенками можно проводить осенью (сентябрь — ноябрь) или весной (март — апрель). Если зима безморозная, то сажать можно всю зиму. Это наглядно подтверждается практикой виноградарских хозяйств Краснодарского края, которые в теплые зимы закладывали по несколько десятков гектаров виноградников, получая прекрасные результаты по приживаемости саженцев и последующему развитию растений. рис.26
Посадку весной надо начинать по возможности раньше, как только подсохнет верхний слой почвы, и заканчивать до распускания почек, так как более поздняя посадка влечет за собой механические повреждения распускающихся глазков и снижает приживаемость растений.
Некильчеванные черенки на постоянное место сажают также осенью и весной. Причем весеннюю посадку можно начинать с ранней весны, как только почва подсохнет и не будет сильно налипать к лопате. Кильчеванные черенки сажают со второй половины апреля и по май, когда почва на глубине посадки прогреется до температуры 12°С и выше.
Высадка вегетирующих саженцев на постоянное место производится в мае-июне, когда минует опасность поздних весенних заморозков и почва хорошо прогреется на глубине посадки (до 12°С и выше). Вегетирующие саженцы при наличии регулярного орошения хорошо приживаются и в июле, хотя прирост получается слабее, чем при высадке в более ранние сроки. Однако в последующие годы разница в развитии растений сглаживается.
Посадка однолетних саженцев. Для хорошей приживаемости саженцев и дальнейшего нормального развития растений очень большое значение имеют плотность (рыхлость) почвы в зоне расположения корней и ее температура. В достаточно рыхлой, хорошо воздухо- и влагопроницаемой, а также прогретой почве саженцы быстро укореняются и уже в первый год образуют мощную корневую систему и сильную надземную часть. Это позволяет ускоренно сформировать кусты и добиться ранней отдачи урожая. В связи с этим к посадке винограда необходимо отнестись со всей серьезностью.
Виноград сажают в отдельные посадочные ямы размером примерно 60×60 см или в траншеи. Как уже упоминалось выше, глубина посадки саженцев в условиях края — 40—50 см. Но лучше выкопать посадочную яму в два раза глубже. При этом верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний — в другую. На дно ямы укладывают битый кирпич или крупную гальку слоем около 15 см (дренажный слой), а поверх — питательную смесь. Для ее приготовления берут почву из верхнего горизонта, полведра или ведро перегноя или хорошо созревшего компоста, от 40—50 до 100 г суперфосфата, 15—20 г хлористого или сернокислого калия и 15—20 г аммиачной селитры.
При осенней посадке аммиачную селитру не вносят, так как за зиму азот вымывается осадками в нижерасположенные горизонты почвы и весной никакого эффекта на ростовые процессы саженца не оказывает. Вместо простых удобрений можно взять около 50 г сложных (кристаллон, кристаллин, растворин, нитрофоска и т. д.). Все это хорошо перемешивается с почвенной смесью и высыпается на дренажный слой толщиной около 20 см из гальки или битого кирпича. Ученые из Германии, изучающие влияние различных видов и доз удобрений на приживаемость саженцев, посаженных на постоянное место, установили, что лучшие результаты обеспечивает внесение в посадочную яму одного ведра хорошо перепревшего навоза (перегноя). Варианты, где в посадочные ямы вносили минеральные удобрения в различных дозах и сочетаниях, оказались хуже. Поверх питательной смеси насыпается почва без удобрений, взятая из верхнего горизонта, или хорошо перепревший перегной слоем 5—10 см, на который и устанавливают саженец. Примерно так же готовят и посадочные траншеи.
При весенней посадке ямки лучше выкопать с осени. Весной, за неделю до посадки, такие ямки можно накрыть сверху кусками старой полиэтиленовой пленки, присыпав края почвой. До посадки почва в ямке прогреется, что ускорит и улучшит приживаемость саженцев. Если вы готовите посадочные ямки весной, то их лучше выкопать заранее, чтобы также успеть прогреть до посадки.