Размножение винограда

октября 24, 2009 | Author: Старый винодел

Способы размножения винограда.

Размножение винограда осуществляется двумя путями: семенами и вегетативным способом. Однако в практике виноградарства размножение семенами имеет ограниченное применение и используется в основном в селекции при выведении новых сортов, т. к. растения, полученные из семян культурных сортов, не сохраняют хозяйственно ценных признаков. Полученные из семян растения отличаются большим разнообразием признаков и свойств, с проявлением в большинстве случаев свойств диких форм, и лишь отдельные из них могут выделяться хозяйственно ценными признаками (иногда превосходящими по качеству свойства материнского растения), что используется в селекции при выведении новых сортов. Ограниченное применение размножения семенами связано также с трудоемкостью выращивания сеянцев, медленным развитием и поздним (на 6—7-й год) вступлением растений в плодоношение. Поэтому в практике виноградарства применяется в основном вегетативное размножение, обеспечивающее наряду с сохранением сортовых признаков быстрый рост растений и более раннее вступление их в плодоношение.
В практике используют вегетативное размножение винограда черенками, отводками, прививкой. Поскольку эти способы вегетативного размножения достаточно полно описаны во всевозможной литературе по виноградарству, мы остановимся только на некоторых из них, пользуясь которыми каждый виноградарь-любитель сможет без труда вырастить для себя требуемое количество саженцев или быстро закрепить и размножить на своем винограднике понравившийся сорт.
САЖЕНЦЫ НА ОКНЕ
Опытные виноградари-любители уже с осени начинают готовиться к обновлению сортимента на своих виноградниках. Есть очень простой и доступный каждому способ выращивания виноградных саженцев.
Черенки для этой цели готовят во время осенней обрезки виноградных кустов. Длина черенков должна быть 40—45 см, толщина верхней части — не менее 7 мм. Нижний срез делают на 0,5 — 1 см ниже глазка, а верхний — посредине междоузлия. Сразу после заготовки черенки необходимо вымочить в течение 2 суток в воде, а затем, обсушив с поверхности, уложить на хранение. Хранить черенки можно или в подвале, присыпав их влажным песком, или в траншеях, выкопанных на садовых участках на глубину около 50 см. Черенки в траншее также присыпаются песком, а при отсутствии последнего — рыхлой влажной землей. Чтобы вода не затекала в траншею, выше черенков насыпается холмик земли. Небольшое количество черенков после вымочки и подсушивания помещают в полиэтиленовый пакет и, плотно завязав его, укладывают в нижнюю часть холодильника.
В начале марта черенки снимают с хранения. Если они хранились в земле или в подвале, то их хорошо промывают в воде. Для ускорения образования корешков нижнюю часть черенков обрабатывают регуляторами роста (подробно применение регуляторов роста описано в разделе «Закладка виноградника»). После обработки черенки устанавливают нижними концами в пол-литровые или литровые банки с водой. Слой воды в банках все время поддерживают на уровне 3—4 см. Иногда в первые дни на стенках банок и нижних концах черенков, находящихся в воде, появляется слизь. Если это случится, то банки и нижние части черенков необходимо сразу хорошо промыть водой.
Воду надо периодически менять или доливать. Для этого используют отстоянную воду комнатной температуры. Примерно через 8—12 дней на черенках начинают распускаться глазки, а через 12—20 дней, в зависимости от сортовых особенностей, появляются корневые бугорки или даже корешки. Как только на нижних концах черенков появляется по нескольку корешков, их необходимо пересадить в сосуды с субстратом. В качестве сосудов можно использовать полиэтиленовые или картонные пакеты из-под молока или кефира, а также торфно-целлюлозные горшочки. Сосуд лучше наполнить питательной смесью, состоящей из равных частей почвы, перегноя и песка. Добавление торфа или перлита улучшает физические свойства субстрата. Толщина субстрата должна быть в пределах 15—16 см. Для того чтобы не повредить на черенках корешки, посадку их в сосуды выполняют в такой последовательности. Сначала на дно сосуда насыпают питательную смесь толщиной около 5—6 см и поливают ее теплой водой. Затем устанавливают на эту смесь начавший окореняться черенок и засыпают субстратом, не доходя до краев 3—4 см. После этого снова производят полив теплой водой, что приводит к уплотнению смеси. При необходимости смесь можно слегка досыпать, не доходя, как уже было сказано, 3—4 см до верхнего края сосуда, что в последующем облегчает поливы. Чтобы не происходило переувлажнения субстрата, в сосудах в нижней части их необходимо сделать дренажные отверстия. При пересадке на черенках оставляют один — два верхних побега, а остальные, если они развились, удаляют, выламывая их пальцами или срезая острым ножом.
Сосуды с высаженными в них черенками устанавливают в чашки, кастрюли, ванночки или деревянные ящички, застеленные полиэтиленовой пленкой, и помещают на окно, расположенное с солнечной стороны. Уход заключается в своевременных умеренных поливах теплой водой. В этот период ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения субстрата.
Высаживают окорененные черенки на постоянное место не раньше первой декады мая, чтобы избежать повреждения зеленого прироста поздними весенними заморозками. Длина зеленого побега к этому времени может достигать 15—30 см. Если побеги очень длинные, их прищипывают с оставлением 10—15 см в нижней части. Такие саженцы хорошо приживаются и к концу вегетации дают мощный прирост.

далее…