Черенкование винограда

апреля 23, 2011 | Author: Старый винодел

Способы черенкования и укоренения винограда.

Ближе к февралю виноград переходит в состояние вынужденного покоя. При благоприятной температуре возможно его быстрое пробуждение. Этот момент используют для ускоренного выращивания саженцев из черенков.

черенкование винограда

Подготовка черенков

В конце февраля - начале марта вынимаем из хранилища заготовленные осенью или купленные чубуки. Каждый должен быть не тоньше карандаша, длиной 25-40 см и иметь от двух до четырех почек.

• Дезинфицируем их в ярко-розовом растворе марганцовки и промываем в проточной воде.
• Срезы черенков обновляем: ниже нижней почки на 0.5-2 см и выше верхней почки на 3-4 см. Тип среза: прямой внизу и косой вверху.
• Вымачиваем черенки до двух суток в воде с добавлением в микродозах биостимулятора (натуральный цветочный мед, сок алоэ, гумат - столовая ложка на ведро воды). Верхний срез замазываем садовым варом или парафином.
•Для ускорения процесса корнеобразования бороздуем нижний узел и кору немного выше и припудриваем одним из стимуляторов корнеобразования. Для трудноукореняемых сортов, например, амурского винограда, можно легонько втереть его в бороздки. Каллус образуется как раз около этих бороздок, где черенок поранен, на границе «<вода-воздух» и над ней.

Кильчевание

При укоренении на черенке сначала появляется именно каллус - зачатки корешков, а уж потом листочки, но бывает и наоборот. Почки часто распускаются быстрее, чем образуются корни, и гибнут, не получая питания. Для ускорения образования каллуса производят кильчевание : нижнюю часть черенков помещают в теплую среду (24-26 °С), а верхнюю - в более прохладную (17-18 °С). Если мы даем вершкам прохладу, а корешкам тепло, то этим замедляем распускание листьев и ускоряем образование корневой системы.

Укоренять черенки можно в любое время, но до февраля-марта их необходимо подсвечивать. Есть много различных способов укоренения, но все они сводятся к трем основным типам. Какие же способы лучше подходят для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев в домашних условиях?

Способы укоренения

Укоренение винограда

1. Укоренение в воде (метод П.П. Радчевского) Литровые банки заполняем водой на 2 см, желательно снеговой, талой или хотя бы кипяченой, и ставим в них по 1-10 черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения влажности. Нельзя допускать образования плесени под пленкой. Емкости ставим на подоконник над батареей - лучше, если рядом с полуоткрытой дверью на балкон на южное или юго-западное окно. Можно при этом отделить зону окна от комнаты зеркальной пленкой (зеркальной стороной к окну) для лучшего использования солнечных лучей. Через 2-3 недели начнут отрастать побеги, одновременно пли на неделю позже корни. При этом способе побеги могут развиваться раньше корней и не гибнуть, так как им достаточно воды из банки. Но если из почки вышел побег, за ним из замещающей почки - второй, а корешков все нет, то, не жалея, удалите более сильный из по6егов чтобы весь запас питательных веществ из тканей черенка не расходовался. Как только появятся корни, перемещаем черенок в почву на доращивание. Черенок при этом ставим осторожно, не ломая корней, на свой нижний пенек, и корни присыпаем почвой.

рис. черенкование винограда

2. На шкафу (метод Н.Л. Пузенко из Волгограда)
Готовим кусок хлопковой мягкой ткани или старое полотенце, смачиваем в воде и хорошо отжимаем. Ткань расстилаем, укладываем на нее черенки, заворачивая их по очереди: сначала один и сразу завернули, следующий и снова завернули. Оборачиваем поверх ткани нижнюю часть рулончика пленкой, обвязываем шпагатом и кладем горизонтально в теплое место. Например, на шкаф, но вершками к окну, или на холодильник к стене. Важно, чтобы вершки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть. На шкафу при этом должно быть достаточно света и не более 25 °С. Следим за влажностью ткани, не даем ей пересохнуть, регулярно опрыскиваем ее при высыхании водой из пульверизатора. Этот способ легкий, преимущество его в том, что в первую очередь начнется именно корнеобразование.
Но нужно помнить, что черенки должны быть только стандартные -не тоньше 0,7 см. Через 2-4 недели появятся корешки, а почки, возможно, еще не пробудятся.
При длине корешков 1-2 мм черенки нужно срочно сажать в грунт или в приготовленную почвосмесь в контейнеры.

3. Укоренение в наполнителе
Можно использовать смесь опилок с песком или с гидрогелем. Опилки нужно заранее подготовить - залить кипятком, остудить, отжать. Затем засыпаем в емкость слой, устанавливаем черенок, причем обязательно ночкой кверху. Потом подсыпаем еще слой смеси, накрываем емкость с черенком прозрачной пленкой и ставим ее на окно над батареей. Почка должна чуть выступать над почвой. Больше никаких ухищрений для создания разницы температур не применяем, лишь периодически увлажняем субстрат. Через две-три недели проверяем черенки на наличие корней. Те, что с корнями, пересаживаем на доращивание в контейнеры, остальные возвращаем назад.

Доращивание укорененных черенков
• В качестве субстрата используйте смесь песка, земли и зрелого перегноя в равных долях. Из готовых годятся грунты для кактусов или для роз,
с нейтральной реакцией и высоким содержанием песка. Общее правило для подготовки грунтов и для обработки почвы - оптимальная влажность, при которой комочек в руке не рассыпается, но и не пачкает ладонь. Слишком плотный грунт может «задушить» корешки.
• Поливаем понемногу и по мере необходимости.
• Если на черенке появилась цветочная кисть, то эту кисть после появления над ней точки роста осторожно выламываем.

• При посадке в контейнер на черенке оставляем один сильный побег или (при коротких междоузлиях) два. Можно сразу начать формирование нашего будущего куста, оставляя пасынки
на черенке как продолжение сильного побега или в виде двух мини-рукавов.
• В конце мая - начале июня подрощенные укорененные черенки высаживаем в грунт - сразу на постоянное место.