Посадка саженцев винограда (закладка винограда ч.3)

ноября 1, 2009 | Author: Старый винодел

Посадка вегетирующих саженцев, черенков.

Ещё по теме: “ВИНОГРАДНЫЕ ЧЕРЕНКИ (чубуки) ”

В отдельных случаях приходится высаживать на постоянное место укороченные саженцы, то есть с длиной значительно меньшей, чем принятая глубина посадки в данной местности. Глубина посадочной ямки и ее подготовка в этом случае такие же, как и при посадке саженцев нормальной длины. Пятка саженца устанавливается на обычной глубине, и саженец засыпается почвой на 3—5 см выше верхнего среза побега. Однако, поскольку саженец укороченный, то его верхняя часть находится в ямке, значительно ниже уровня почвы (рис. 29). Для быстрейшего укоренения саженца ямку можно прикрыть куском старой пленки, присыпав ее края почвой. Получается своеобразный парник, в котором саженец вследствие раннего прогревания почвы укореняется гораздо быстрее и лучше. Когда зеленые побеги вылезут из холмика внутри ямы и достигнут уровня почвы, в средней части пленки вырезают крестообразное отвер-
Р и с. 29. Посадка на постоянное место короткомерного саженца.
стие, через которое побеги будут расти выше уровня почвы. Когда наступит очень жаркая погода, пленку необходимо снять, иначе растения будут испытывать температурный стресс и ростовые процессы будут угнетаться. В это же время необходимо разокучить основания побегов, отодвинув почву к краям ямки. Чтобы почва в ямке не перегревалась, ее надо замульчировать сухой травой, стружками, соломой или другим органическим материалом, но не выше основания зеленых побегов. Осенью, когда побеги, начиная от их основания и до уровня почвы, хорошо вызреют, ямку можно полностью засыпать почвой.
Посадка вегетирующих саженцев. Ямки для посадки вегетирующих саженцев готовят так же, как и для однолетних. Перед посадкой в ямку выливают ведро теплой воды. После этого разрезают дно полиэтиленового пакета с саженцем и заворачивают обе половинки пакетика вверх, оголяя корни. Поддерживая саженец снизу рукой, чтобы не разрушился ком из субстрата и не оборвались корни, устанавливают его на дно ямки, засыпают до половины землей и выливают туда одно или два ведра теплой воды. Когда вода впитается, в ямку досыпают почву, оставляя небольшую лунку для последующих поливов. Основание зеленого побега должно находиться чуть ниже уровня почвы, чтобы сформированные впоследствии на кустах рукава удобно было прикладывать к земле и укрывать на зиму. Ямку необходимо замульчировать слоем перегноя или компоста, но так, чтобы осталась лунка для последующих поливов (рис. 30). Вегетирующие саженцы лучше сажать вечером или в пасмурную погоду. Если стоит жаркая погода, их можно на некоторое время чем-то притенить с южной стороны.
При посадке в ранние сроки для поддержания оптимального температурного режима почвы ямки с вегетирующими саженцами можно прикрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Для этого в средней части пленки диаметром около 100 см вырезается крестообразное отверстие.
Рис. 30. Вегетирующий саженец, высаженный на постоянное место:
1 — дренажный слой; 2 — питательная смесь; 3 — обычная почва; 4 — слой мульчи; 5 — дренажная труба
Затем пленкой мульчируют посадочную ямку, пропуская зеленый побег через крестообразное отверстие. Края пленки присыпают почвой. Снимается пленка при наступлении жаркой погоды.
При пополнении своей личной ампелографической коллекции неоднократно приходится приобретать или получать по бартеру саженцы дефицитных сортов и гибридных форм, которые не отличались хорошим развитием. Исходя из многолетнего опыта следует, что если высадить их в таком виде сразу на постоянное место, то урожая придется ждать долго. Ведь хорошего прироста в первые годы получить не удастся. А естественно,что всякому виноградарю, хотелось бы увидеть урожай как можно быстрее, в первую очередь для того, чтобы оценить вкусовые качества и товарность сорта. И вот какой есть выход. После обновления и укорачивания корней и однолетнего прироста замачивают саженцы, как обычно, в течение 2—3 суток в воде, после чего подсушивают корнештамбик и однолетний прирост. Чтобы не подсушить корни, заворачивают их во влажную тряпочку и помещают в полиэтиленовый пакет. После подсушивания верхней части саженца окунают ее в расплавленный парафин при температуре 80—90°С, после чего высаживают на окоренение в литровый полиэтиленовый пакет из-под молока или кефира. Сначала в нижней части пакета ножницами обрезают оба уголка, чтобы в дальнейшем через эти отверстия стекали излишки влаги. Затем насыпают на дно пакета питательную смесь состоящую из равных частей почвы, перегноя и песка, толщиной 5— 6 см. На эту смесь, предварительно уплотненную толстой деревянной палочкой толкушкой) , помещают саженец таким образом, чтобы его пятка располагалась в центре пакета. Перед этим, или закручивают корни вокруг нижней части корнештамбика, или, если корни короткие, поместив саженец в пакет, прокручивают его несколько раз вокруг своей оси, и корни сами удобно располагаются по кругу вдоль стенок пакета. После этого заполняют пакет питательной смесью, умеренно уплотняя ее толкушкой. Незаполненной оставляют только верхнюю часть пакета высотой около 4 см. Пакет с высаженным саженцем помещают в пластмассовую ванночку и обильно поливают теплой водой так, чтобы промочить всю питательную смесь. Излишки воды, которые скапливаются на дне ванночки, тут же выливают. После полива почва в пакете слегка оседает, и её нужно промульчировать небольшим слоем перегноя, так, чтобы незаполненные субстратом края пакета выступали на 3—4 см выше поверхности почвы. Ванночку с пакетом устанавливают или в доме на подоконнике с солнечной стороны, или в пленочную теплицу. Поливы проводят теплой водой только по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
Вскоре на саженце появляются зеленые побеги. После того, как они достигнут длины 2—3 см, проводят выломку лишних побегов, оставляя только 1—2 самых сильных, растущих вертикально вверх. В первой декаде мая, когда пройдет опасность появления поздних весенних заморозков, саженцы с зеленым приростом и обильными молодыми корешками закаливают и высаживают на постоянное место. Такие саженцы не только хорошо приживаются, но и образуют сильный прирост к концу вегетации. На следующий год, в большинстве случаев, на кустах образуются грозди, и уже можно дать предварительную оценку новому сорту или гибридной форме.
Посадка черенков. В отдельных случаях виноградник можно закладывать неукорененными черенками. Для этой цели черенки нарезают из нижней и средней части хорошо вызревших однолетних лоз. Допустимая минимальная толщина черенков, предназначенных для посадки на постоянное место, составляет 6—7 мм. Причем имеется в виду толщина в самой верхней части черенка по наименьшему диаметру. Однако лучшие результаты по приживаемости черенков и развитию растений получаются при толщине черенков 8—10 мм и более.
Поскольку черенки не имеют корешков, то может сложиться мнение, что для их посадки пригодны неширокие ямки. Действительно, в практике виноградарства известны способы посадки черенков под лом (шомпол, чивий, колышек), которые заключаются в том, что ломом, металлическим или деревянным колышком в глубоко вспаханной или вскопанной с осени почве делают скважины глубиной на 10—15 см больше установленной глубины посадки. На дно скважины насыпается питательная смесь слоем 10—15 см,
после чего вставляется черенок. Если посадка производится в зоне укрывного виноградарства, то верхний глазок черенка располагают несколько ниже уровня почвы, а если — высокозимостойкими сортами или в зоне неукрывного виноградарства, то на уровне почвы или чуть выше. Затем скважина до половины засыпается питательной смесью (почвой, смешанной с перегноем или компостом). Эта смесь вокруг черенка уплотняется палочкой, но очень осторожно, чтобы не повредить верхние глазки (рис. 31, а). После этого производится полив из расчета 0,5—1 ведро воды на одно растение. Когда вода впитается в почву, скважина при помощи тяпки засыпается рыхлой влажной землей с образованием холмика выше черенка. Если посадка производится осенью, то высота холмика составляет 20—25 см, а если весной, то он должен быть на 3—5 см выше верхнего конца черенка (рис. 31, б). В принципе, если почва перед посадкой была глубоко вскопана и хорошо удобрена органикой, то такой способ посадки черенков вполне приемлем. Однако лучшие результаты по приживаемости черенков и, особенно, по развитию и плодоношению в начальный период полученных из них растений наблюдаются в том случае, если подготовка посадочных ямок осуществляется так же, как и для саженцев. Ведь чем глубже и шире будет располагаться рыхлый плодородный слой почвы в зоне нижней (пяточной) части черенка, тем раньше и сильнее разовьется на нем корневая система и, следовательно, более мощной будет надземная часть. В свою очередь, чем мощнее получается надземная часть молодого виноградного куста, тем он раньше вступает в плодоношение и более весомее получается урожай.
Для гарантии приживаемости в каждую ямку можно высаживать по два черенка на расстоянии 20— 25 см друг от друга. Если приживутся оба, то один, более слабый, можно удалить или, аккуратно выкопав, пересадить на другое место. Приживаемость черенков можно значительно повысить, если подвергнуть их кильчеванию, то есть прогреванию нижних концов черенков во влагоудерживающем материале (опилках, перлите, песке), при одновременной задержке распускания верхних глазков. Хорошо стимулирует образование корешков также обработка нижних концов черенков регуляторами роста.
К наиболее известным и достаточно хорошо изученным стимуляторам корнеобразования виноградных черенков относятся: гетероауксин, который представляет собой индолилуксусную кислоту (ИУК) или ее соли (калиевую или натриевую), индолилмасляная кислота (ИМК), нафтилуксусная кислота (НУК) или ее калиевая соль (КАНУ) и препарат «Кавказ» (табл. 8.1). Время обработки черенков в часах и концентрция препаратов в процентах и мг на 1 л раствора приведены в таблице. Методика приготовления рабочих растворов препаратов обычно указывается на упаковке. Необходимо знать, что гетероауксин и синтетические аналоги ауксинов (ИМК и НУК) слабо растворяются в воде и хорошо — в этиловом спирте.
Рис. 31. Посадка на постоянное место черенков:
а — уплотнение почвы вокруг черенка; б — черенок после окучивания землёй
Таблица 8.1
Стимуляторы корнеобразования виноградных черенков и регламенты их применения.
Обычно рабочие растворы таких препаратов готовят следующим образом: вещество, приготовленное для растворения в 1 л воды, предварительно растворяют в небольшом (10—15 мл) количестве 96%-ного этилового спирта (из расчета 50 мл спирта на 1 г препара¬та), а затем, добавляя небольшие порции воды, объем раствора доводят до 1 л. Растворы нужно готовить непосредственно перед использованием. Если возникает необходимость их хранения непродолжительное время, то лучше хранить в посуде из темного стекла, имея в виду, что на свету препарат окисляется и быстро теряет активность, в холодильнике.
В магазинах, торгующих различными химическими препаратами для сельского хозяйства, продается стимулятор корнеобразования «Корневин». Это порошок, представляющий собой смесь индолилмасляной кислоты и инертного наполнителя. Перед высадкой нижнюю часть черенков сначала опускают в воду, а затем, после стекания излишков воды, в «Корневин».
далее…